規格與數字的迷惑

只要是商品，都會有些規格數字，有些重要有些不重要。到7-11買罐飲料，別光是喝得不亦樂乎，仔細瞧瞧成分標示，原來90%都 是糖水。到市場秤斤論兩的買蔬菜，除了付錢之外，其實它還伴隨著其它的規格數字，例如農藥殘餘量、各種維它命含量、礦物質等；但買賣雙方都可以不知道，生 意照樣做、蔬菜照樣吃，菜農也照樣種。相信你在購買冰品或飲料一定會注意出廠衵期或保存期限，快過期的牛奶不要喝，快過期的乾電池也不要用。

可是某些商品的規格數字極其重要，製造者及賣方應公布周知，買方也應主動索求。正巧前幾天看到朋友買Siltec含銀錫絲在用，隨口問了一句：含銀成份若干？他竟然說不知道。拿起包裝盒審視，有提到含銀，但沒提到比例，因此究竟是3％、5％還是8％？恐怕真的沒人知道。

現在的音響迷幾乎都會購買含銀錫絲，而且似乎也知道含銀錫絲熔點略高，所以烙鐵瓦數也要高一點，最好是用恆溫烙鐵。但若再問共晶點溫度是多少，竟然 也是沒有一個人知道。

你買到的焊錫是固體，當接觸高熱時，焊錫會逐漸熔解，由固態熔解成液態的過程可用一條曲線表示，稱之為液相線。當高熱離開，熔解的焊錫就會逐漸凝結成固態，此過程也可以用一條曲線表示，稱之為固相線。而液相線與固相線交叉的那一點，即是共晶點，代表最 適合的焊接溫度。

許多年前，音響迷想買錫絲，幾乎都只有63/37這種─錫佔63％、鉛佔37％。 真正質優、無雜質的錫鉛錫絲在市面上幾乎是買不到的，有兩個途徑，一是向美國NASA太空總署購買─但它應該不會賣，一是到日本秋葉原零星購買。因為美國NASA太空梭使用的焊錫就是日本Almit公司生產的KR-19MR，標準不含銀的錫鉛焊錫。

這家公司很怪異，創辦人澤村經夫是頗有名氣的詩人及民俗學者，也曾當選過地方性議員。據說，緣起於Toshiba電鍋，促使澤村經夫走向金屬熔接的路子。初期公司之營運甚差，賠了不少錢，幸好有銀行借款，才逐獲得生機，現時員工已超過50位。

澤村經夫談生意一向不來英文，若有歐美廠商接洽，澤村先生就不理會；也有可能是他並不懂英文。但當Almit的KR-19送至美國檢定後，太空總署就找上他簽約。是不是太空梭不適用含銀焊錫？用了之後會爆炸？當然沒那麼嚴重，但事實是：NASA太空梭指定使用錫63％、鉛37％的焊錫─因為Almit KR-19沒有酸化物，沒有雜質。

有音響迷奇怪為何含銀錫絲焊的焊點並不會很亮─要真會亮可能就麻煩了。銀成分應被包在裏面不外露，若露出焊點之外，沒多久就會氧化變黑。無鉛的銀錫、錫絲頗為流行，比例大約是銀4％、錫96％，另外還外加2%的松香助焊。焊點焊妥後，也不必刻意清洗乾淨。

當錫鉛比例是63/37時，固相線溫度是183度C，液相線溫度是184度C，幾乎完全相同─比重約8.4。當65/35比例時，溫度分別是183度C及186度C。95/5比例時，溫度分別是183度C及224度C。若是60/40，則是183度C及190度C。焊接時一定要用恆溫或控溫烙鐵？一般固定式烙鐵不行？若說用普通烙鐵焊接聲音比較差─打死我都不會信；當然選把好烙鐵也有其必要。  (註：度C是指攝氏溫度之意，標準攝氏溫度符號存成HTML檔有問題 。)

音響用焊錫，特別是DIY用的焊錫，若超過1mm粗，大概就是個笑話。1mm焊接喇叭座已足敷使用，零件接腳的焊接，最好選細錫絲，例如0.6mm。規格成份相同時，錫絲是愈細愈貴，細錫絲也比較好焊。若是2mm以上，那最適合焊接水管。

美國Weller烙鐵很貴，一個控溫器帶一隻烙鐵要台幣一萬元！使用者說真是好用，連續焊接溫度不會降。控溫器可調溫度，但問起可連續焊接是用什麼規格數字表示？手上有四把Weller烙鐵的人都不知道。到材料行問問看，保證沒人知道─因為Weller沒提到此項規格。 控溫烙鐵最重要的就是每分鐘連續焊接次數，典型值應是26/M，表示每分鐘能焊接26次。買Weller的人要知道，進口Weller及賣Weller的人也應該知道，否則它到底好在哪裏？

控溫烙鐵適合線上量產用，若不常連續焊接，例如一般DIY迷，買把日製Hakko/DASH就很好用，42W尖頭式，4％含銀都沒問題 ，必要時還可迅速加溫至120W(可維持10秒)。每次用完後務必清潔烙鐵頭，一把陶瓷烙鐵絕對可用好幾年。有無含金焊錫？目前 國內是沒有，我曾經請教松原公司技術部門，他們說金與錫不能溶合成一體。

美國AB碳精電阻停產了，其實很多人都已料到這是遲早的事。純碳電阻之最佳特性就是完全無感，但它也有兩大缺點，一是鐵定會因吸收水份變質而使阻值昇高，一是電流雜音係數比一般金屬皮膜電阻高。 或許管迷堅信碳精電阻聲音好，事實上有不少國外管機廠商早就改用線繞無感電阻，而且宣稱音質比碳精還要好。現在因電腦設備暢銷，各電阻廠都生產SMD表面黏著電阻──那是無感的！

OK，很多人都在賣無感電阻，問他無感電阻的電感量是多少？保證也沒人知道；買賣雙方都不瞭解。電阻的電感量與頻率有關，例如≦0.002μH/0.2MHz─這是IRC無感電阻標稱值，代表它的電阻在200KHz頻率時，電阻電感量絕不高過0.002μH；這樣你懂了吧？ 電阻的雜音呢？它與阻值高低有關，以最常用的金屬皮膜為例，高級品可做到0.1μ/V，普通品則是0.5μ/V；美國SEI電阻(日本製)就有標示電流雜音。

要想降低電阻的雜音，除了選高級品種外，記得：一、選低阻值電阻，二、工作電壓不要太高。 以上所提的規格數字是大家都不知道，廠商也經常不公佈。但若廠商標示在說明書上，賣方及消費者卻視而未睹，甚至加以曲解，您認為如何？這種事卻一直在發生。

話說 八年前國內某汽車雜誌，因刊登一篇有關平衡式放大文章，造成作者與廠商間有些不愉快。那位作者在文章中提到平衡式不一定好，有些機器也是假平衡。於是廠商不爽，找人投稿反駁。

在國內，裝汽車音響還算是大生意，一部70萬的車可以裝30萬的音響，電瓶也得更新 或加裝─車主可不願為家裏添購30萬音響。主機當然是在前座，放大器有時安置在後行李箱，於是由前駕駛座到後行李箱必需拉一條長長的訊號線─問題就出在這條訊號線。

廠商說這條長長的訊號線會感染雜音，解決的方法就是先經「平衡式發射器」，變成平衡式訊號線再接到後級放大器，這樣就沒有雜音干擾。《交直流》的讀者大概都會想到發射器應該就是轉換器，它可以利用電子線路，或是變壓器，將非平衡unblanced轉換成平衡balanced接續。

家用音響也講究平衡式接法，但似乎也沒有人知道，同一台Hi-End後級，若採平衡式接法，失真會增加、訊號雜音比會降低！面對特性劣化狀態，代理商、經銷商、雜誌評論員依然振振有詞：balanced接法比較好聽。

在《交直流》雜誌上常看到真平衡、假平衡的說法，筆者不能同意。平衡就是平衡，不應有真假之分。探討平衡，一定要考慮輸入及輸出。後級放大器的負載是喇叭，沒有平衡或不平衡的問題；但輸入端就有可能是平衡。 後級輸入採平衡接法很簡單，只要將反相訊號cold拉到回授端即可，這也正是平衡接法劣質化的主因。因為：後級沒必要，也 很困難做平衡式放大結構；橋接-BTL不是為了接續而是為了提高輸出功率，所以請勿混為一談。

前級為兼顧輸入及輸出，所以會有平衡式放大結構。但不論是：(一)、採用兩組線路做正相及反相放大，(二)、以IC反相放大取得cold訊號，還是(三)：以變壓器取得反相訊號 ；對不起，它們都是真平衡。其中(一)的情況最複雜，成本也較高，stereo的全balanced，就要有四組完全相同的放大電路。但(三)也不差，高品質變壓器也不便宜，性能也很好，Jeff Rowland前級就是利用變壓器取得反相訊號。

Mark Levinson、Krell、Threshold、MBL這些Hi-End、Hi-price後級都有平衡式輸入，有機會請詳閱原廠說明書，比較訊噪比、總諧波失真、頻率響應之特性，只要廠商敢登，筆者就敢以人頭擔保：balanced比較差！但你可能查不到，因為它們都不刊登；只有日本Accuphase敢說實話，平衡輸入與非平衡輸入規格齊全。

平衡式接續的優點是：可長距離傳送，但音響迷若是以客廳做聆聽室，就無必要採平衡式接法。平衡式接駁完全不能提昇音質，反而 有時會劣化音質，特別是後級，隨便接成balance in，就是使平衡式劣質的真兇。各雜誌主筆請記住上述這句話，有機會訪問國外廠商設計師時，一定要他提出確實的數據，絕對不要讓他含糊混過─但我保證他支支吾吾的提不出balanced的規格與數字。

那有沒有假平衡？無任何反相放大裝置的就是假平衡，進口Hi-End機也曾玩過這種飛機，例如瑞士名牌Revox。 至於車內那條訊號線，真有必要花錢另購發射器嗎？筆者開小車，沒換音響，故不敢肯定，但預測只要將訊號線做成具有方向性，就有可能避免雜音干擾。不僅車內音響，一般CD到前級、前級到後級的家用音響，都應該以具有方向性的訊號線連接─請大家試試看。

在電器店及大賣場，或是郵購目錄上都可看迷你音響組合，有手提式、有床頭式，幾乎都是日本品牌。但真他※的賤，明明沒幾瓦，卻貼張1400W的標籤紙！一只1400W的變壓器，比它整台還重。面對這種公然欺騙消費者的行為，還真是沒辦法。雖然它們的連續輸出功率不超過15W，但都是SONY/PIONEER/KENWOOD以及AIWA/SANSUI/PANASONIC這些大廠在玩數字遊戲，你要如何對消費者解釋？或許有人會說那是指PMPO功率，不能當真的。但audio的標準規格幾十年來都沒有PMPO功率，其嚴重性是誤導了不瞭解實情的消費者。

有一種省電燈泡，以前價格還不低，號稱21W的亮度超過60W燈泡。電燈泡的30W或60W ，指的是消耗功率，功率數字愈高愈耗電。至於亮度或照明度，以前是以燭光表示，現在可能是以流明─Luminous表示。省電燈泡確實耗電量較低，但其亮度也沒有廣告宣稱般那麼高，用照度計一測就知道它的lux是多少；以本人幾年來的使用，它不單價格比較貴，故障率也不低，並不很划算。

金鼎電池在幾年前自稱它的電能是一般鹼性電池的七倍，但現在就已不 敢再如此自誇。很簡單，接上負載測試就知，怎麼可能有七倍？筆者還 曾經真的測了一下，以電阻及藍色LED做負載，金鼎電池與日本進口鹼性電性電池相比，耐力還不到三倍！ Made in US的金鼎電池還會漏液！

還有一個數字撲朔迷離，但與音響無關，就是進入2000年1月1日是否就進入21世紀？或者進入2001年1月1日才算進入21世紀？意見紛歧。學者、宗教團體、媒體、政府機關，大致以2000年元旦就是21世紀的開始；有些科學家雖然不同意此說法─如李遠哲博士─但都不願正式表示意見。似乎英國人比較認同2001年元旦才是二十一世紀，因此千禧年還是20世紀。慢慢有了改變，包括報紙大標題「世紀末冠軍…」的出現，顯然大家已逐漸接受2001年才是21世紀的開始。

兩台擴大機，頻率響應分別是20Hz~15KHz及15Hz~18KHz，純以規格數字評比，後者優於前者，但實際聆聽，後者不一定優於前者。音響不同電腦，以電腦CPU比較，386優於286，486優於386，586優於486。

你認為電腦真是這樣嗎？早期買一台UMAX 24bit掃瞄器，600x1200光學解析度。後來看到新機種都是48bit，於是一換再換，目前使用MICROTEK 48bit/1200x2400光學解析度掃瞄器，但掃圖品質卻遠遜於舊機種； 還不只是差一點，是差很多。

為何新型48bit/1200x2400比不上舊型24bit/600x1200？純以規格數字言，新機種絕對優於舊機種。但新機種的價格比較便宜，性能 卻還能大幅提昇，根據筆者猜測，偷工減料之處就是CCD。舊機種的採用的CCD應該是高級品，故依然能夠很輕鬆的以24bit/600x1200狂勝48bit/1200x2400！

電視機有「水平解析度」規格，400線、500線或700線；目前NTSC系統絕不超過400線，而已被淘汰的LD影碟則在425線以上。但觀賞LD，其畫質仍比不上電視晚間新聞及八點檔連續劇。問題在於另一個規格才重要，就是「視頻訊號雜音比」，可是卻常被忽略。

當年Pioneer最top的影碟機曾做到53dB，美國Runco更高至54dB，但電視台的標準都在60dB以上。目前風行的是DVD，據說高級機種接近56dB。有空請多比較，好好的、確實的架設天線─不能以catv連線，以晚間新聞做比較，你可能會發現：府上DVD畫質說不定還比不上電視台晚間新聞節目。

本文上傳後，希望你的螢幕解析度是1024x768，若是液晶螢幕，自然不可能調成800x600。解析度調高也有缺點，從情色網站download下來的美女圖片，忽然間都變小了！

電腦液晶螢幕已是主流 ，傳統CRT映像管螢幕可能只有美工人員在用。若現在買17吋CRT全平面直角螢幕，規格數字很漂亮，價錢也很低，但保證畫質差！液晶螢幕也是這樣，新機種的規格雖一直提升，但畫質就是比不上老機種。

音響或AV雜誌，有關器材的評論，都是以耳朵「聽」及眼睛「看」為主，無關測試。 國內只有《高傳真視聽》採用AP1測試，並刊登實測圖表。在擴大機的失真數據中，有人會特別注意失真的分佈，而不是失真的大小。曾有國外廠商大力宣揚：真空管機「先天上」就比電晶體機好聽，因為管機的失真是以偶次諧波失真為主，但電晶體機的失真卻是以奇次諧波失真為主。

可能有人看到這裡就不斷點頭：一點沒錯，寧要偶次(二次/2KHz)諧波失真，也不要奇次(三次/3KHz)諧波失真。假設有一台數十萬元的Brumaster後級送到上述雜誌社，經AP1量測，它奶奶的，失真之頻譜竟然以奇次諧波失真為主！你認為那篇評論會如何寫？

我保證是由頭好到尾，絕無一句貶抑之詞。有個可能是基於「有奶便是娘」，不敢得罪廣告客戶；另一個可能就是真的很好聽。如果是後者，那這種測試數據有何意義？